□ 梁鎮(zhèn)川

“奶奶油糕娘肉餅，

一粥一飯嗜根深。

鄉(xiāng)愁最是兒時味，

口癮盈腔欲撓心。”

一首七絕，引發(fā)了對兒時口味的種種念想。

兒時的口味，是母親的口味。這種口味，大抵是在娘十月懷胎期間，便通過臍帶，一點一滴滋潤了我們的身心，乃至每一個細胞。呱呱墜地之后，先是母親甘甜的奶乳，在我們一吮一咽之間，味蕾便深深扎根于舌尖、食道、胃腸，乃至全身；之后是一日三餐，日日月月年年，晨粥晚饃午面，滋養(yǎng)我們長大。從有記憶以來，廚房里總有一個忙碌的身影，在為全家的飯食忙活著。也許母親的廚藝并不怎么高超，也許使用得只是簡單的食材，也許操作的是最平常的烹飪方法，但覺得母親做的飯菜總是那么香美可口，哪怕是熬一鍋黃米粥，炒一盤土豆絲，也能讓全家人吃得心滿意足。有時甚至是在匆忙之間做成，但就是這些尋常的味道，潛移默化地把我們的一生編織起來。

這是媽媽的味道，世界上絕無僅有的味道，只有一個人才能做得出來，也只有兒女才能準(zhǔn)確地品嘗辨認出來的味道。媽媽的味道如同媽媽的愛，深深地烙印在我們的記憶之中，讓我們一生念念不忘。

每—個人，從小養(yǎng)成的飲食習(xí)慣，那種難以忘懷的食性，久嘗不厭的口癮，眷戀不已的情懷，入骨及髓，根深蒂固，很難改變。

上世紀五六十年代，我在孝義舊城上小學(xué)、上中學(xué)，十二年時光，日每往返于那條不太寬但很繁華的街道，眼看著金黃油亮的干火燒兒、紅肉白肉間雜的壓花肉等五花八門的小吃；耳聽著“煎餅裹辣子，五分錢—沓子”、“什錦菜那個真不貴，五分—毛就動海味”的叫賣聲；鼻嗅著醋蒜烹炒灌腸碗禿則、油炸糕的香味兒，便不住地咽口水。而艱苦的歲月和囊中的羞澀，與這饞涎欲滴的氛圍，形成了巨大的反差，于是便眼飽、肚饑、口里饞，從而形成了總是想吃、總也品嘗不夠的食性和口癮。

人哪，兒時緣于水土地脈、風(fēng)俗習(xí)慣，在故鄉(xiāng)養(yǎng)成的食性，很難改變，也難以忘懷。無論走到哪里，也無論隔多長時間，只要有可能，便要想方設(shè)法，必欲過過口癮而后快。這就是鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁的魅力，鄉(xiāng)風(fēng)鄉(xiāng)俗的吸引力，也是地方傳統(tǒng)名吃、美食傳承不絕、久傳不衰，有市場，有銷路的原因所在。

味蕾是有記憶的，它清晰地記著媽媽的味道，也清晰地記著故鄉(xiāng)的味道。鄉(xiāng)愁記得回家的路，牽引我們回到家鄉(xiāng)的，除了對親人熱切的想念，隨即而來的便是味蕾上那從小就養(yǎng)成的、難以淡去的飲食習(xí)慣和美食味道。

講幾個小故事。

我在呂梁地委宣傳部上班時，陪同時任地委宣傳部周振義部長到孝義調(diào)研。周部長的生母是孝義人，他兒時在孝義舊城生活過—段時間，對孝義舊城的小吃很有情感。有—天，他突發(fā)奇想，要我陪他到舊城去品嘗小吃。翌日—早，我倆騎著自行車直奔舊城，在小吃攤點上，要了兩碗羊雜割、幾個干火燒兒、幾塊油糕，兩人美美氣氣、有滋打味兒地美餐了—頓。過后回味起來，還嘖嘖感嘆不已。

我的二舅王國弼，久居外地，幾十年后回孝義探親，第一頓飯首點的就是醬梅肉、蝦醬炒豆腐、干火燒兒、油炸糕，邊吃邊說：“哎呀，想了五十多年了，還是咱孝義家鄉(xiāng)飯逮口，好吃！?”

我學(xué)校剛畢業(yè)，被分配到左云縣一個小山溝里教書，每當(dāng)暮色降臨的時候，看見裊裊的炊煙在山村空中升起，我仿佛看到了紅紅的灶火映著的母親的面容，想起油烹蔥蒜與米面香味融在一起的味道。過時節(jié)，學(xué)生家長給送來粽子、臘八粥，頓時想起母親親手做的這些美食。其實，人家送來的也很好吃，但總是覺得不如母親做的可口。隨即涌起一股對父母親、以及家人的思念。那是一種怎樣的鄉(xiāng)愁啊！

無論你走過千山萬水，無論你吃過多為珍饈美味，最難忘的依舊是媽媽的味道，家鄉(xiāng)的味道！

無論時代如何變遷，無論現(xiàn)代美食怎樣的琳瑯滿目，媽媽的味道，家鄉(xiāng)的味道，就像澆灌莊稼的河水，會滋潤得你根深葉茂，花香撲鼻，果碩累累。

鄉(xiāng)愁最是兒時味。

母親的味道，兒時的口癮、故鄉(xiāng)的美食，會深深植根于我們的記憶之中，每每想起，便會“口癮盈腔欲撓心”，因為無論誰，都是最愛這一口兒的！